Ronchi di Cialla: Geschichte und Verkostung präsentiert von Enobucolico

Ronchi di Cialla: Der Ort der Wiedergeburt von Schioppettino

Vor fünf Jahren gab es eine Flasche Schioppettino. So beginnt meine Geschichte heute. Ich arbeitete damals in einem berühmten, exklusiven Restaurant in London, das jetzt leider geschlossen ist.

Ich erinnere mich, dass wir einen 1999er Schioppettino (damals ein Wein, der schon fast achtzehn Jahre alt war) für den gleichen Preis wie einen Leoville Poyferre verkauft haben. So teuer. Etwa 200 Ordner. Ungewöhnlich, wie ich damals fand, sowohl für den Preis als auch für mein ehrwürdiges Alter. Als guter Venezianer kannte ich den Schioppettino als einen in den Tavernen von Treviso und Venedig weit verbreiteten Tafelwein. Dann lernte ich Schioppettino di Cialla kennen, und zwar in seiner bedeutendsten Form, der von Ronchi di Cialla. Und ich habe alles verstanden 

So beschloss ich, dank der Unterstützung meines damaligen Chefsommeliers, die Cantina in den Colli Orientali Friulani zu besuchen. Ich setze das Navigationsgerät ein und fahre los. Nach etwas mehr als einer Stunde Fahrt sagt mir das Navi: "Sie haben Ihr Ziel erreicht". Alles schön und gut, wäre da nicht die Tatsache, dass ich mich auf einer Landstraße befand, die völlig vom kosmischen Nichts umgeben war: kein einziges Haus in Sicht. Ich gehe weiter, als ob mich der Geruch der Trauben leiten würde, und an der ersten Kreuzung folge ich einer kleinen Straße, die zu dem einzigen Haus in der Gegend zu führen scheint. Meine Nase hat funktioniert, wir sind in Ronchi di Cialla angekommen. Das Haus aus der Kolonialzeit steht auf einem kleinen Hügel und bietet einen herrlichen Blick auf das darunter liegende enge Tal. Das bukolische Panorama, das sich vor meinen Augen auftut, steht ganz im Zeichen der Natur: Bäume und Weinstöcke sind König und Königin. Es sei darauf hingewiesen, dass Cialla der Name dieses Cru ist, um es in französischer Manier auszudrücken, während Ronchi di Cialla das einzige Weingut ist, das hier Wein produziert.

Wir werden von den Besitzern, der Familie Rapuzzi, empfangen, die uns direkt in ihr Wohnzimmer zu einem Gespräch einladen. Die Familie Rapuzzi gründete Ronchi di Cialla im Jahr 1970, als sie ein stillgelegtes Anwesen übernahm. Es waren schwierige Jahre im Friaul, als die Menschen das Land verließen und in die Stadt zogen, und Wein noch nicht in Mode war, sondern eine Frage des Lebensunterhalts.

Sie wurden bald auf das Vorhandensein einiger alter Rebstöcke aufmerksam, die etwa 60 Jahre alt sind und anscheinend auf eine Sorte aus der Zeit vor der Reblausplage zurückgehen, die als ausgestorben gilt. Es handelt sich um eine Sorte, die historisch mit diesem Gebiet verbunden und seit dem Mittelalter dokumentiert ist, aber seit der letzten Nachkriegszeit wurde sie zugunsten ertragreicherer internationaler Sorten aufgegeben und vernachlässigt. Genau, der Schioppettino.

So begann zufällig die Reise von Ronchi di Cialla, die bald zu einer Schlacht wurde. Nach den damaligen Vorschriften war der Schioppettino nämlich keine zugelassene Sorte, so dass es nicht möglich war, Wein aus dieser in Vergessenheit geratenen Rebsorte zu vermarkten. Er wird Schioppettino di Cialla genannt, kann aber nicht in Cialla hergestellt werden. Verrückt. Aber wissen Sie, wir Italiener haben eine besondere Beziehung zum Recht, und das zu Recht. Das Unternehmen baut weiterhin Schioppettino an und füllt seinen vergorenen Nektar in Flaschen ab: gut, sehr gut sogar. Es spricht sich herum, jeder will ihn trinken, und offen gesagt, die Kunden von Cialla scheinen sich einen Dreck um das absurde Gesetz zu scheren. Das Unternehmen übte einige Jahre lang Druck auf die Regierung in Rom aus, und es kamen einige Journalisten hinzu, die die Sache unterstützten, darunter auch der verstorbene Veronelli. Die Schlacht war gewonnen: 1977 war der erste Jahrgang, der ein Etikett erhielt. Fast 20 Jahre später, 1995, wurde die mikroskopisch kleine Cialla DOC anerkannt.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Schon bald gingen die Weine von Cialla auf Reisen, und der Schioppettino wurde auf einigen der renommiertesten Weinveranstaltungen der Welt geschätzt, wo er mit den Giganten der Önologie verglichen wurde. Dennoch hat das Weingut seine ursprüngliche bukolische Identität nicht verloren und sich nicht dem Erfolg hingegeben. Das große Lob der Kritiker geht nicht mit einem ungerechtfertigten und schwindelerregenden Anstieg der Produktion oder des Preises einher, wie es fast immer geschieht. Im Gegenteil, die Familie Rapuzzi geht ihren Weg weiter, indem sie ihr Rezept der Einfachheit und Hingabe beibehält. Das ist auch heute noch so, und in Ronchi di Cialla hat man das Gefühl, im Haus einer gewöhnlichen friaulischen Familie zu sein, wo man sich an den Tisch setzt, um sich kennen zu lernen, während man ein paar Scheiben Salami und Käse, frisch geschnitten, isst. Das ist die Welt, die ich gerne sehen würde. Keine Broschüren, keine roten Teppiche und glitzernden Fenster, keine Premium-Pakete. Brot, Salami, Wein, das Triptychon des Glücks.

Aber Ronchi di Cialla baut nicht nur Schioppettino an, sondern auch andere autochthone Sorten wie Refosco dal Peduncolo Rosso, Verduzzo, Ribolla und den legendären Picolit. Fünf friaulische Rebsorten, die eng mit diesen Hügeln verbunden sind. Identität und Territorium. Seit einigen Jahren ist das Unternehmen als Biodiversity Friend zertifiziert, eine Vereinigung, die die biologische Vielfalt durch ein System nachhaltiger Landwirtschaft mit geringen Umweltauswirkungen fördert. In der Tat gibt es in Cialla außer den Weinreben viel zu bewahren, denn wir befinden uns in einer wahren Naturoase, weit entfernt von menschlichen Siedlungen, umgeben von bezaubernden Wäldern.

Die Produktion gliedert sich in Weine für lange (sehr lange) Reifung und trinkfertige Weine, wobei erstere meist in Holz und letztere in Stahl ausgebaut werden. Eine kleine Kuriosität: Es scheint, dass der Ciallabianco in den 1970er Jahren der erste Weißwein war, der in Italien in Barriques ausgebaut wurde. Heute sind der Ciallabianco 2017 und der Schioppettino 2015 auf dem Markt. Bei Cialla scheint man es nicht eilig zu haben, seine besten Weine zu verkaufen, die nicht auf den Markt kommen, um getrunken zu werden, sondern um in den Kellern eines glücklichen Menschen weiter zu reifen. Und für diejenigen, die weniger geduldig sind oder einfach nur das Alterungspotenzial dieser Weine erkunden wollen, verfügt das Weingut über eine umfangreiche Bibliothek alter Jahrgänge.

Unter den Weinen der jüngeren Linie, wenn man sie so nennen kann, sticht der Ribolla Nera, so der inoffizielle Name des Schioppettino, besonders hervor. In diesem Wein, der vom Holz befreit wurde, kann man die für diese Rebsorte typische frische, scharfe und pfeffrige Note schätzen, die reich an Rotundon ist, dem Terpen, das das Aroma des schwarzen Pfeffers charakterisiert. Auch der Refosco Rosato ist einen Blick wert, ein frischer Ros mit großem Charakter zu einem sehr günstigen Preis.

In der Batterie der “älteren Brüder” ändert sich die Musik, der Einfluss der Eiche und das Zeichen der Zeit, die mit Ausruhen und Entwickeln verbracht wird, kommen ins Spiel.

Der Ciallabianco, der aus der Verschmelzung der drei weißen Rebsorten des Weinguts gewonnen wird, ist ein Wein mit einer großen Bandbreite, der zuweilen chamäleonartig und rätselhaft ist. Ribolla, Verduzzo und Picolit sind ganz unterschiedliche Rebsorten, deren Produkt eine Mischung aus Überschwang, Imponiergehabe und einem Hauch von gesunder Anbiederung ist. In den letzten Jahrgängen ist das Holz spürbar, obwohl es meiner Meinung nach nie die zarte blumige und fruchtige Symphonie der Trauben überdeckt. Im Laufe der Jahre wird die Üppigkeit dieses Weins immer deutlicher, mit Noten von Honig und Muskatnuss, getrockneten Blumen und karamellisierten Zitrusfrüchten. Kürzlich habe ich den 1998er probiert, einen sehr eleganten Weißwein, der sich entwickelt hat, aber immer noch eine ausgezeichnete Säure aufweist, die eine weitere Reifung von mindestens zehn Jahren ermöglicht hätte.

Das gleiche Prinzip gilt für den Schioppettino di Cialla, den ich oben erwähnt habe, den 1999er è ein Wein, der mit tertiären Aromen spielt, von Leder, tè schwarz, der aber weiterhin auf einer soliden Säureschulter und auf einer noch scharfen Frucht steht. Da es sich um einen Wein handelt, der für eine lange Lebensdauer konzipiert ist, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, ihn mindestens zehn Jahre nach der Ernte zu öffnen, um seine subtile Ausgewogenheit zu schätzen. Obwohl er als strukturierter Rotwein eingestuft wird, hat er nicht die überschwängliche Schwere der Bordeaux-Trauben, sondern bleibt stets mittelkräftig und sehr ausgewogen. Mit zunehmender Reife scheint er nach und nach sein komplexes Wesen leise zu flüstern, ohne sich jemals zu sehr zu exponieren.

Zu guter Letzt sei noch der Sôl erwähnt, ein sensationeller Wein, der allerdings nur 2 oder 3 Mal pro Jahrzehnt produziert wird. Sôl ist ein reiner Picolit, trocken, vergoren und in Barriques ausgebaut. Er stammt aus einem Weinberg von nur 1 Hektar, und in den wenigen Jahren, in denen er hergestellt wird, werden nur ein paar hundert Flaschen produziert. Es handelt sich um einen schwer zu beschreibenden Wein mit einem üppigen, opulenten Aroma, das typisch für Süßweine ist; in der Nase finden sich Anklänge von Honig und weißen Blüten, die sich mit süßen Gewürzen und reifen Aprikosen verbinden. Am Gaumen ist er trocken, mit einer ausgezeichneten Säure und einem vollen Körper. Das einzige Beispiel, das ich probieren durfte, war ein 2009er, der mich sprachlos gemacht hat. Der Preis ist hoch, aber nicht zu hoch, wenn man die sehr begrenzte Verfügbarkeit und die Einzigartigkeit berücksichtigt, die ihn de facto zu einem Einhornwein machen.